ATTINY15L - Desulfátor (oživení olověné baterie)

Moc děkuji za zájem. Předpokládám že myslíš R4 bez hodnoty (na vstupu měření napětí) ne R1 (na LED)… R4 je 10k 1%. Co se týče zapojení tak je již mírně upraveno, došlo k výměně diody D2 za silnější a rychlejší dvojitou a přidal jsem 10pin konektor pro USBASP. Schéma není po domácku vymyšlené, je vystřižené z komerčního produktu, je tedy funkční. PCB mám již nakreslený ale dá se klidně upravit pokud to bude zajímavá úprava. Může se např. zredukovat počet LED, takž že LED4 se vypustí (signalizace pod 10,8V) a LED3 se bude chovat tak takž že pod 10,8V bude blikat a při 10,8 - 13,3V bude svítit a nad 13,3V zhasne a rozsvítí se LED2 (indikace nabíjení nad 13,3V a zapnuté pulzy). Uvolněný pin se pak může použít za RESET, pokud to tak jde…

Jo - myslel jsem ten na děliči.

  1. 10k + 2k na děliči => při 12V je na ADC 2V. Spíš bych tam dal tak 4k7 (při 12V = cca 3,6V na děliči) a zenerku místo 4,7V bych dal 5,1V. Ono totiž, jak se blížíš průraznému napětí zenerky, tak se zenerka pomalinku pootevírá a napětí je celkem dost zkreslené (to mám zase ze svého zařízení, které jsem dělal a kde jsem dělal měření napětí na baterce). Pro 5V na děliči by pak odpovídalo napětí baterky 16,75V, což by nastat nemělo.

  2. Myslel jsem spíš přidat 1x 74595 a LEDky přehodit sem. Stačí Ti pak 3 piny a můžeš ještě 4 LEDky přidat. :slight_smile:
    Obsluhu LEDek to o moc nezesložití a máš pokoj. AD převodník hodit na nějakej jinej pin a bylo by to.

Dělič a zenerku není problém vyměnit, ale nehrozí pak při 5V1 že nějaká napěťová špička při spínání toho FETu odstřelí CPU? Nemám tucha jak moc je na to náchylný. Při napětí kolem 2,5V je to daleko od 4V7 zenerky. Jsou s tím nějaké negativní zkušenosti? Špatně to pak měří? Obvod by se přidat dal ale vzhledem k tomu že finální verze by měla najít uplatnění v přidání do nějakého zařízení, tak toto by zvětšovalo zbytečně rozměry, takže pokud není problém aplikovat blikání + svícení tak by to úplně stačilo. Ty LED jsou spíše taková kosmetická záležitost…

Sepnutí toho FETu způsobí zvýšený odběr z baterky, takže tady by problém být neměl. Spíš jde o to, jak se s tím vyrovná připojená nabíječka. Co se napětí zenerky týká, tak 5,1V je ještě v toleranci obvodu, navíc by tam bylo až při cca 17V na baterce. Samozřejmě, že pokud by byla baterka špatná, může se tam nějaká ta špička najít, ale tu by mohl zachytit 1) ten kondík a proud by měl omezit ten 10k odpor na vstupu do IO. Jak jsem psal o tom zkreslování napětí, tak když se blížíš k otevíracímu napětí zenerky, tak zenerka se pomalinku začíná otevírat. Měl jsem dělič spočítaný na cca 16V (5V na vstupu IO) a odchylka v měřeného a skutečného napětí se začalo projevovat už při nějakých 14V. Obvod totiž uměl i zobrazit aktuální napětí baterky a já si napětí kontroloval externím měřákem.

Indikace blikáním samozřejmě problém není.
Jinak samozřejmě záleží na tom, kolik máš místa pro DPS a jak se rozhodneš.

No a je tu ještě další aspekt, roste spotřeba obvodu, který je zamýšlen k trvalému připojení k spotřebiči. Samotný dělič 10k/2k při 13V dělá 2,16V a proud 1mA no a při 4k7/2k při 13V dělá 3,88V a proud již 2mA. Proto se ptám, zda obvod při napětí 2V měří nějak špatně i když je to daleko od 4V7? Což mě vede celkově k tomu že blikání je vůbec dobrý nápad kvůli spotřebě LED pokud se zrovna nedobíjí… Měli by se použít nějaké s nízkým odběrem. V pánu je i verze 24V a 6V na což by stačila změna v děliči. Žádný konkrétní rozměr stanoven není (je takovej jak se mě to povedlo nacpat na PCB), má to být univerzální. Řekl bych že v jednoduchosti je krása takže bych volil blikání.

PS: A není možné to udělat tak že ve výsledném programu by si lajk jako já mohl před natažením do obvodu napětí číselně jen přepsat a vyzkoušet obojí variantu jak se to bude chovat v praxi?

Neměří to špatně, ale při stejném bitovém rozlišení klesá přesnost. Jestli máš na maximu 2V nebo 4V je jedno, ale v tom případě je samozřejmě přesnost na 1 bitu poloviční. Tady nějak extrémně o přesnost sice nejde, ale je třeba se na to ohlížet. Co se LEDek týká, tak pokud dáš SMD LEDky, vystačíš se i s minimálním proudem (klidně i pod 1 mA na LEDku) při dostatečném svitu. Spotřeba 1 ks 74595 v HC provedení se také počítá v uA, takže tady bych problém taky asi neviděl.

A není možné to udělat tak že ve výsledném programu by si lajk jako já mohl před natažením do obvodu napětí číselně jen přepsat a vyzkoušet obojí variantu jak se to bude chovat v praxi? Pokud by to utíkalo o 0,1-0,2V tak bych volil 4k7 ale pokud by to bylo např. 0,05V tak by mě to asi nevadilo.

To samozřejmě možné je. Já Ti nebudu posílat výsledný .HEX soubor, ale pošlu Ti zdrojový kód (projekt z AVR Studia 4), kde budou samozřejmě hodnoty AD převodníku pro daná napětí zapsaná v definicích programu tak, aby se daly jednoduše upravovat.

Takže bych to viděl takto:

Varianta kdy se opustí pin PB5 a UBAT se přendá na PB2 kde se zruší LED4

Naměří-li na PB2 z UBAT méně než 10,8V (3,224V) bude rychle blikat LED3 na PB1 (led by se měla rozsvítit jen krátce aby nevybíjela baterii)
Naměří-li na PB2 z UBAT od 10,8V do 13,3V (3,224V do 3,970V) bude pomalu blikat LED3 na PB1
Naměří-li na PB2 z UBAT nad 13,3V (3,970V) bude trvale svítit LED2 na PB0 a k tomu začne generovat každých 30s pulz o délce 100μs do PB3, ten stejný pulz pošle také do PB4 ale bude delší tak aby se na něm LED1 stihla rozsvítit a člověk zaregistrovat

Není to moc složité a je to srozumitelné? Některé součástky mám teprve na cestě z číny (eBay) takže budou třeba až za měsíc. Nemusí to tedy být hotové hned. Mezitím bych mohl vyrobit PCB a seznámit se s tím AVR studiem. Nahrával jsem jen s eXtremeBurnerem program do ATMEGA328 pro AVR tester polovodičů. Víc praxe s tím nemám.

PS: Co za to?

Co za to - máš na SZ.

Chtěl bych poděkovat uživateli “Balů” za jeho velkou ochotu, program napsal ještě v den kdy se zde ozval. Nyní čekám až dorazí chybějící materiál a mezitím udělám PCB aby se to mohlo otestovat.

Ještě bych chtěl podotknout, že cílem je univerzální zařízení (6/12/24V), které může být připojeno trvale ve spotřebiči a spíše očekávám udržování čisté baterie ve stavu bez sulface. U baterie která již sulfát má a lze ji na nějakou dobu vyndat, bych na vlastní desulfaci použil jednoznačně Matějovo zařízení.

Jen jestli se mohu zeptat, jak to funguje v provozu? Neruší ty špičky ostatní elektroniku, nebo sebe samo?

Můžeš sem dát konečnou verzi zapojení a zkušenosti jak to chodí?
Dík